Советы

• Вода в топливной системе
• Как удалить катализатор?
• Кипение тосола. Причины и следствия
• Перед тем как переступить порог мастерской
• Повышенный расход в зимний период
• Что может стандартный ВАЗовский двигатель и чего он не может

Вода в топливной системе

Вода в баке появляется на заправке. Особенно этим грешат те заправки, где бензин наливается очень быстро. При заправке бензин испаряется и охлаждает пистолет, на нем образуется конденсат воды, особенно при влажной погоде. Еще на заправке могут забыть закрыть танк, или сами танки старые, дырявые и в них попадает грунтовая или дождевая вода.
Никакие фильтры воду не задерживают и она проходит в карб. Там она скапливается в канале, соединяющем части поплавковой камеры, т.е. её не видно. Достаточно 1-2 капель, чтобы авто поехало прыжками. Дефект проявляется непостоянно - только когда водяная капля встает под топливный жиклер 1 камеры и препятствует проходу бензина вверх в колодец. Воду вычислить очень просто - на ходу при небольшом газе (езда на 4 скорости без ускорения или с малым) машина вдруг начинает тормозить. Если нажать газ в пол, авто начинает ехать, или немного вытянуть подсос, авто то же начинает ехать. При этом возможны небольшие подергивания, но доехать до ремонта можно.
Эффект такой же, как при засоре топливного Ж 1 камеры, только непостоянный. Ремонт - продувка карба, особенно нижней части до полного осушения и для профилактики в бак присадку "УДАЛИТЕЛЬ ВЛАГИ" из системы питания. Присадка "растворяет" воду в бензине часа за 4-6.
Присадки работают - я проверял на работе - наливал в банку бензин и воду. Есть еще универсальные очистительные присадки от всех болезней - их применять не надо.

Как удалить катализатор?

Проще всего, естественно, заменить целиком среднюю часть, установив аналогичную от инжекторной машины, выпускаемой под нормы Россия - 83. Следует иметь ввиду, что в данном случае вы удаляете из системы датчик кислорода (лямбда-зонд) и Вам необходимо заменить прошивку контроллера под соответствующие нормы токсичности. Вариант 2 подразумевает физическое удаление катализатора из штатной системы выпуска или вывод его из строя, не затрагивая датчик кислорода. Техничней всего вырезать катализатор и вварить на его место трубу соответствующего диаметра, проще всего - пробить в нем отверстие достаточно большого диаметра. В данном случае, если у Вас еще жив датчик кислорода, прошивку можно оставить как есть или залить версию с частичной поддержкой ДК на ХХ и в режиме малых нагрузок. Естественно, можно лить и прошивки под нормы Россия-83.

Я удалил катализатор. Можно ли теперь заправляться бензином АИ-92?

Что заливать в бак своей машины, в общем-то каждый решает сам. Напомню лишь, что степень сжатия стандартного двигателя 21083 - 9,9 - рассчитана на применение бензина АИ-92, а 2112 - 10,5 - рассчитана на применения марки АИ-95. Степень сжатия двигателя никак не связана с присутствием или отсутствием на автомобиле катализатора. Поэтому применение на двигателе 2112 бензина марки АИ-92 без коррекции в прошивке УОЗ может повлечь появление детонационных стуков. На деле же, при использовании качественного 92-го никаких особых проблем возникать не должно. Я заливаю 92-й в теплую погоду и 95-й в холодную. Но - всегда на одной и той же заправке.

Кипение тосола. Причины и следствия.

В ВАЗовских калибровках, как правило, установлена температура включения вентилятора охлаждения двигателя 105 градусов Цельсия. Сделано это для того, что бы при полностью прогретом двигателе можно было обеднять смесь, тем самым экономя топливо. В ДВС температурный режим задается термостатом и электровентилятором. При закипании многие бросаются менять термостаты, искать воздушные пробки и "чиптюнить" ЭБУ, хотя это не решение проблемы, а ее задвигание в дальний угол. Настоящая причина закипания в том, что под видом тосола нам продают воду, подсиненную и заправленную кислотой, для повышения удельной плотности. Такой "раствор" начинает кипеть при 95-98 град при атмосферном давлении, а в системе охлаждения - еще раньше. Замена жижи на фирменный антифриз полностью решает проблему. Синька же, кроме всего прочего, благодаря своим кислотным свойствам, активно пожирает алюминиевые сплавы, приводя в негодность дорогостоящие ГБЦ, радиатор и т.д.

Перед тем как переступить порог мастерской.

Если у вас есть постоянный мастер, вы им довольны, и считаете, что от добра добро не ищут, то не следуйте нижеприведенным рекомендациям. Сказанное адресовано в том случае, если:
- поломка произошла в командировке;
- вам впервые придётся обратиться в ремонт;
- прежний мастер обнаглел.
Как добиться эффективности от посещения автосервиса
Если хотите настроить мастера против себя, то заявите с порога...
О вреде бесплатных консультаций (про сыр)
Вообще-то, раньше такой проблемы не было. В смысле выбора. По одному автосервису от каждого автозавода, ну, плюс нелегалы. Вот и выбирай, владелец москвича, куда поехать: на ВАЗ, на ЗАЗ, или в таксопарк. Мастеров, как и секретарей обкомов, знали в лицо. Сейчас мастерских - что сникерсов :-( , и если вы выбираете мастерскую не по рекомендации (best!), а сами, то может быть вам помогут мои советы. Советы глубоко субъективны и отражают взгляд автора на ситуацию в своем городе. Итак:
Совет №1. Не купитесь на рекламу.
Броский внешний вид мастерской, некоторый гигантизм строения (которое к тому же облеплено рекламой в радиусе 100м), выставленные напоказ столики кафе, говорят о том, что хозяин заведения человек с размахом. И больше ни о чем. В такой мастерской вы приятно проведете время в ожидании окончания ремонта: развалитесь в кресле, вам предложат интересное чтиво, напитки (тем более что магазинчик рядом и принадлежит тому же хозяину). Сраженному наповал таким европейским сервисом, ("А мне главное чтобы невеста по-французски говорила") велико искушение спроецировать качество дополнительных услуг на качество основных, т.е. самого ремонта (именно этого, кстати, и добивался хозяин мастерской, когда в режиме 25-го кадра втемяшивал в головы проезжающих её существование).
А где лопата? Копайте собаку!
Так почему же я не советую обращаться в такую удобную мастерскую? Дело в том, что открытие и содержание такого автосервиса потребовали (и требуют) больших капиталовложений. Учитывая нестабильность отечественной экономики по-человечески объяснимо стремление организатора побыстрее вернуть свои деньги и получить прибыль. Это стремление приводит, не в последнюю очередь, к урезанию зарплаты наемных работников. (Не будет же работать сам хозяин. Он надсмотрщик.) Оставим в стороне проблему эффективности наемного труда - это отдельная песня, зададим лишь риторический вопрос: "Пойдет ли знающий свою силу и уважающий себя спец на низкооплачиваемую работу?" Пускай там и оборудование современное, и зимой тепло, и полис можно потребовать, но все эти преимущества нивелируются низкой процентной ставкой. Если, при обсуждении приема на работу, такому заявить что зарплата не устраивает, то в ответ слышишь обычное: "Не устраивает - другого найду. Мастеров до-фига". И, действительно, мастеров в таких автосервисах бывает много. В смысле меняются часто. Обычно, на эти условия соглашаются бывшие ученики, которым необходимо нахвататься самостоятельного опыта. После созревания они уходят на более выгодные условия, либо открывают небольшое собственное дело. Проходной двор, одним словом.
Вы, наверняка, возразите мне - мол, из хозяина управляющий как из коровьего хвоста сито, а потому и тенденции никакой нет. Не знаю, может и так. Только замечено мной с точностью следующее: чем вызывающее реклама и круче прибамбасы к ремонту, тем с большей вероятностью такая мастерская соответствует только что описанному.
Совет №2. Старайтесь обращаться в узкопрофильные мастерские
Имеются ввиду мастерские которые специализируются на определенном виде работ. Делая изо дня в день одно и то же мастер приобретает профессиональные навыки, накапливает необходимый для этого вида работ инструмент, работает на глаз быстрее. Все это, в конечном итоге, сказывается на качестве услуг. Т.е., если вы хотите починить треснувший бампер - ищите мастерскую занимающуюся ремонтом бамперов, но не заходите с подобной просьбой в гараж на вывеске которого красуется куча услуг и каждый в котором "и швец, и жнец, и на дуде игрец". Сложнее обстоит дело, если источник неисправности неочевиден, например, машина не тянет. К кому обратиться? К электрику? К карбюраторщику? Мотористу? Или сцепление виновато? Здесь без предремонтной диагностики не обойтись (имеется ввиду диагностика визуальная и описательная).

Повышенный расход в зимний период.

На самом деле такой проблемы как таковой нет. В зимний период тратиться довольно большое количество топлива на прогрев двигателя. Вдобавок к этому - при езде на не прогретом двигателе топливоподача корректируется в сторону обогащения и нормальный рабочий режим наступает только при прогреве ОЖ до температуры 80-85 градусов. При температуре воздуха -15 градусов и ниже рабочий режим при поездках на 5 - 10 км может и не наступить. Простая арифметика - прогрев двигателя от -15 до 50 градусов расходуется не менее 0,5 л. бензина. Короткая поездка, предположим на 10 км - 1 литр (Из расчета 10л./100 км.). Получается, что на 10 км израсходовано 1,5 литра, то есть 15л./100 км. И это неплохой результат :). Езда на непрогретом двигателе немного сгладит эту проблему, но совсем немного....

Что может стандартный ВАЗовский двигатель и чего он не может.

Скоростные характеристики.
ВАЗ 2108-09-99-2115:  Cx  - 0,468;  S (площадь лобового сопротивления) - 1,8 
1100 карб. (39,7 кВт/54,4 л.с.) - 139, 35 км/ч.
1300 карб. (47 кВт/64,4 л.с.)    - 147,42 км/ч.
1500 карб. (51,5 кВт/71,6 л.с.) - 152 км/ч.
1500 инж. (60 кВт/82,2 л.с)      - 159,92 км/ч.
ВАЗ 2110:  Cx  - 0,348;  S (площадь лобового сопротивления) - 1,93
1500 инж. 8-кл. (56 кВт/76,7  л.с.)  - 168,54 км/ч.
1500 инж. 16-кл. (69 кВт/94,5 л.с.)  - 180,69 км/ч

    Следует учесть, что данные цифры пригодны только для полностью исправного автомобиля со СТАНДАРТНЫМ двигателем и КПП, не приподнятого, с отличной подвеской и ходовой (исправными ступичными подшипниками), отрегулированным сход-развалом, одинаковом м правильном давлении в шинах, с минимальным потреблением электроэнергии (фары, печка, магнитола и т.д), без "обвесов", снижающих аэродинамику, абсолютно горизонтальной поверхности дороги и нулевой скорости ветра.
    Все утверждение в обратном не соответствуют истине в виде научных расчетов. Для достижения "зубилом" скоростного барьера в 200 км/ч. необходима мощность двигателя 160 л.с, "десятке" потребуется поменьше - 130 л.с. Другие "контрольные точки" - 
170 км/ч - 100 л.с (2108)/ 80 л.с (2110) 
180 км/ч - 120 л.с (2108)/ 95 л.с (2110)
190 км/ч - 140 л.с (2108)/110 л.с (2110)
    Будьте реалистами. Законы физики обмануть невозможно. Для преодоления каждых 10 км/ч на этих скоростях "зубилкам" требуется около 20 км/ч, "матрешкам" - 15. Хвастливые утверждения о достижении на стандартных авто скорости 200 км/ч. могут вызвать лишь улыбку. Довольно немного "десяток", и уж точно нестандартных, могут достичь этого предела, причем доработки железа тянут на "от 1000 уе"

Полная таблица от Hass78-Dodgev103

В тему - данные реальных тестов с Дмитровского полигона, проведенные журналом "За рулем" (№ 10 2002 г. стр.44). Испытания проводились с полным соблюдением норм ЕЭК ООН №68. В тесте принимали участие новые исправные заводские автомобили без каких-либо переделок. Измерения проводились с помощью высокоточных бесконтактных датчиков ускорения.

    Средняя погрешность спидометра по правилам ЕЭК ООН №39 может быть только положительной и не превышать истинную скорость движения более чем на 10%+6 км/ч. Другими словами, при движении на скорости 170 км/ч. спидометр имеет право показать 170+17+6 = 193 км/ч.